Вопрос выбора моторного масла обойдем стороной. Рекомендуемые тип, класс и вязкость указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Эксперименты по принципу «я лучше знаю» могут закончиться печально, особенно если дело касается сложных современных двигателей. При выборе конкретного бренда роль играют уже личные предпочтения, советы знакомых и сервисменов или уровень доверия к тому или иному производителю.
Остановиться на каком-то варианте из рыночного многообразия – только начало пути. Он способен подарить здоровье мотору только при соответствующем отношении со стороны хозяина машины.
Как только смазка покинула запечатанную канистру и оказалась в моторе, она начала стареть: окисляться, терять свойства присадок, накапливать грязь. В последнем нет ничего криминального, это естественный процесс, ведь мыть изнутри двигатель и есть одна из задач масла. Ускоряют потерю характеристик так называемые «тяжелые условия эксплуатации». В прежние времена ими считали езду по проселкам, в горах, с прицепом. Ныне же основные критерии тяжести – пробки, наличие коротких поездок на непрогретом двигателе, частые холодные пуски.
И тут возникает главный вопрос: насколько стремительно стареет масло? Через сколько оно превращается в бесполезную жидкость, неспособную защитить силовой агрегат? Споры на эту тему не стихнут никогда, и однозначного ответа нет. С одной стороны, сами автоконцерны проводят всесторонние тесты и прописывают рекомендации в сервисной книжке. Они обладают самыми большими ресурсами и мощными испытательными базами. Проще говоря, именно им вроде бы надо верить в первую очередь. А производители за редким исключением говорят, что масло следует менять раз в год или 15 000 километров пробега.
Опасность такого подхода в том, что он подобран для всех машин разом, этакая «средняя температура по больнице». Загвоздка в том, что каждый ездит в своем ритме и режиме. При редкой эксплуатации с пробегами несколько тысяч в год необходимо ориентироваться по календарю. Раз в год масло на замену, даже если на одометре прибавилась всего 1000 километров. Смазка уже растеряла свойства от контакта с агрессивной средой.
Если машина львиную долю времени проводит на трассе при хорошей средней скорости и более-менее устойчивых оборотах, можно смело ездить допущенные 15 000 километров. Но – не забывая о тех же 12 месяцах. Дольше масло служить не будет.
Самый сложный случай, когда автомобиль живет в пробочном мегаполисе. Пробеги за год вроде бы небольшие, но высчитаешь среднюю скорость, и окажется, что в заторах на холостых оборотах он простоял колоссальное количество времени. В этом случае следует высчитывать момент замены по моточасам. Эксперты рекомендуют не превышать лимит в 250-300 моточасов. Для сравнения: 15 000 километров при типичной для пробочного режима средней в 20 км/ч – это 750 моточасов. Втрое больше, чем способно отработать масло!
Беда в том, что соответствующий счетчик в современных машинах не предусмотрен. Выходов из положения два. Можно купить отдельный прибор и установить его в неприметном месте на панели, чтобы не портил вид. Зато почти в любом штатном маршрутном компьютере есть вкладка со средней скоростью. Сбрасываете ее одновременно с последней заменой масла и, поделив на нее пройденный километраж, получаете количество моточасов.
Помимо одометра, календаря и счетчика моточасов будет нелишним смотреть на само масло. На щупе его всего несколько капель, но и они кое-что способны рассказать. Показания к срочной замене – консистенция, близкая к воде, или, напротив, излишне густая, словно гудрон.
При проверке уровня смазки тоже есть несколько хитростей. Владельцы отдельных моделей могут дальше не читать. «Заботливые» инженеры убрали из некоторых моторов старый добрый щуп, применив вместо него электронный датчик уровня. Конечно, удобно: не пачкаешься, не выходишь на мороз, а просто выводишь на дисплей в теплом салоне соответствующий раздел меню. Но электроника иногда глючит, а физический щуп не соврет. Цена ошибки – «капиталка» двигателя ценой в не одну сотню тысяч рублей.
Тем же, кого создатели их машины олдскульным измерителем не обделили, для начала следует поставить автомобиль на ровную поверхность. Даже небольшой уклон способен привести к некорректным данным. Вы же не видите сверху, какой формы картер, и с какой стороны в него входит щуп.
Проверять на холодном или прогретом двигателе – не принципиально. После ночной стоянки в картере гарантированно будет весь объем масла. Хорошо прогретому мотору после остановки достаточно дать пару-тройку минут, и тоже можно вынимать щуп: горячая смазка быстро стечет вниз. А вот заглушив поработавший несколько минут холодный двигатель придется ждать долго. Масло успело разойтись по системе, однако оно еще слишком густое, чтобы быстро сбежать вниз.
И еще пара советов. Между отметками min и max на щупе чаще всего около литра объема. Учтите это при доливе. И ни в коем случае нельзя ориентироваться на лампу аварийного давления масла в комбинации приборов! Она загорается, когда уровень безнадежно упал, и от застучавшего мотора вас отделяют считанные минуты (если не секунды). Не случайно цвет этого индикатора красный. А вот сигнализатор низкого уровня смазки, если он в машине предусмотрен, будет желтого цвета.
